В осенне-зимний сезон потребность в витаминах, минералах и клетчатке возрастает в несколько раз.
Второй хлеб на Руси — это, как всем известно, картофель. До сих пор в селах его сажают в несопоставимо больших масштабах, чем другие овощи, — как правило, на отдельном «картофельном» огороде, который распахивают тракторами, как маленькое поле. Занимает он свое почетное место и на большинстве дачных участков. И, конечно, в рационе — даже далекие от земледелия россияне не обходятся без нескольких мешков картошки, припасенных на зиму с осенней ярмарки.
И это притом, что сейчас в супермаркетах круглый год полно всевозможных «заморских» овощей. Как же выживали наши предки без этого важнейшего корнеплода, когда им и купить-то было нечего?
Проще пареной репы
Любой россиянин знает эту поговорку. Как и сказку про репку — настолько огромную, что тянуть ее из землицы русской пришлось всем многочисленным семейством, включая домашних животных и грызунов. При этом большинство не представляет, какова эта репка на вкус: сейчас ее практически не выращивают. А когда-то вторым хлебом была именно она.
Репу можно считать прародительницей всех овощных культур, когда-либо выращиваемых на Руси. Вероятно, она появилась задолго до возникновения на наших землях государственности — в период появления земледелия у славянских и финно-угорских племен. Ее популярность померкла только в 19-м веке с распространением картофеля.
На протяжении более тысячи лет на Руси варили из репы супы, похлебки и каши, готовили квас, делали начинку для пирожков, фаршированных гусей и уток. На зиму репу квасили и солили, оставляя часть запаса в свежем виде — на первые холодные месяцы. Проще всего было готовить пареную репу — отсюда и поговорка. Парили или томили репку в русской печи.
Но можно сделать это и в современных условиях: корнеплод нужно очистить, нарезать ломтиками, сложить в горшок, залить небольшим количеством воды и отправить на два часа в духовку, разогретую до 120 градусов. Подают пареную репу с маслом и солью, для любителей сладкого — с медом.
Репа содержит витамины А, С, К и группы В, клетчатку, фосфор, марганец, цинк, серу, органические кислоты, эфирные масла и даже йод, которого очень не хватает всем зауральцам (ведь мы самый удаленный от моря регион России). Калорийность репы всего 30 ккал на 100 граммов — любителям диет, мечтающим о стройной фигуре, есть чему по-учиться у родных сказок.
Молодильный корень
Свеклу мы до сих пор едим в винегретах и других зимних салатах, в борщах и свекольниках. Большой популярностью она пользовалась и у наших предков. Первое упоминание об этом ярком корнеплоде встречается в «Изборнике» Святослава — одном из самых ранних письменных памятников Древней Руси (10–11-й век). Свеклу завезли в Киевское княжество из Византийской империи, а затем она дошла до Новгорода, Москвы и позже — до литовских и польских земель.
С древности свекла считалась целебным растением, подтвердила это и современная наука. В свекле очень много природных антиоксидантов (защита от онкологии и профилактика старения), витаминов группы B (здоровье нервной системы и других тканей), железа и кобальта (профилактика и лечение анемии), цинка и фосфора (профилактика рахита у детей) и других полезных веществ, в том числе йода и фолиевой кислоты. Из-за содержания природных антисептиков корнеплод может подавлять и даже лечить некоторые инфекционные заболевания, подавлять патогенную микрофлору в желудке и кишечнике, очищать полость рта.
Свекла содержит органическое вещество бетаин, которое помогает усваивать из пищи белки и участвует в образовании холина, улучшающего работу печени. Она богата магнием, понижающим кровяное давление. Издавна считалось, что свекла очень полезна при малокровии, — русские красавицы пили свекольный сок, чтобы на щеках был румянец (иногда они не дожидались внутреннего воздействия и просто натирали щеки свеклой).
Современные косметологи тоже советуют пить свекольный сок — он сохраняет свежесть кожи. А салат из сырой свеклы (особенно в сочетании с морковью) называют «щетка» — он очищает пищеварительный тракт и выводит из организма токсины (что тоже способствует сохранению молодости).
Хуже горькой редьки
Редька появилась на Руси едва ли не в то же время, что и репа, и занимала в рационе не меньшее место. Только ели ее, как правило, во вторую половину зимы и весной. Дело в том, что этот корнеплод хранится дольше других, не теряя плотности и полезных свойств. И его черед нести службу по борьбе с голодом наступает, когда все остальное уже «подъели». Как правило, редечное время приходилось на Великий пост, потому часто встречается особое название редьки — «покаянный овощ». Ели ее в длинный 47-дневный пост очень много, потому как мясную и молочную пищу употреблять было нельзя, а голод, как известно, не тетка. Вплоть до Пасхи, до разговения «скоромной» пищей, она ежедневно присутствовала в рационе в виде салата, нарезанных ломтей, мазюни (редечная мука, варенная в патоке с пряностями), начинки для пирогов, одной из составляющих кваса. Так что да, к весне можно было сказать: «надоел хуже горькой редьки».
Ученые считают, что горькая черная редька появилась на наших землях не раньше 16-го века. А до этого употребляли в пищу другие сорта с очень крупными корнеплодами (так что, как и репу, без помощи всего семейства из земли не вытащишь).
Редьку тоже использовали как лечебное средство. Считалось, что она помогает от кашля (и даже чахотки) и избавляет от проблем с пищеварением. По современным данным, редька обладает желчегонным, отхаркивающим, противовоспалительным и местным отвлекающим действием, способствует поддержанию иммунитета. Но есть и противопоказания — этот овощ сильно раздражает желудок, поэтому людям с гастритом или язвой не стоит им увлекаться.
Слаще ничего не ел
Так о морковке говорят. На древнерусском огороде это был, пожалуй, самый сладкий овощ. Конечно, можно было набрать сладких ягод в лесу (но только летом) и круглогодично лакомиться медком (если добыли). Но если ничего этого нет, то «паренки» из морковки — большая радость.
Морковь — одно из старейших овощных растений. На Руси, по мнению некоторых ученых, ее знали в племени кривичей с 6-го века. Правда, корнеплоды были не оранжевыми (такой сорт появился в 16-м веке), а белыми, фиолетовыми и желтыми.
В старорусских книгах, в том числе в «Домострое» (16-й век), встречается «каша морковна на сковородах, морковь парена под чесноком». На народных торжествах обязательным блюдом были морковные пироги (до сих пор пирожки с морковкой можно найти в некоторых курганских кулинариях). Использовали морковь и как лекарство — ее соком лечили кашель, болезни сердца и печени.
Не хлебом единым
Так что у наших предков есть чему поучиться. Особенно в осенне-зимний сезон, когда наш рацион становится скуднее на овощи, а нужда организма в витаминах, минералах и клетчатке возрастает в несколько раз.
Газета Курган и Курганцы Новости Кургана не пропустите важные новости
